O chá que voltou de Fujian

O relato padrão atribui a Lin Fengchi, um estudioso de Lugu, a chegada do chá a Dong Ding. Numa viagem a Fujian em 1855, ele teria recebido trinta e seis plantas, trazido-as através do estreito e plantado doze delas na montanha. A história se repete nas crônicas locais e nas placas ao longo da estrada, e combina com o padrão mais amplo do chá taiwanês: mudas e técnicas trazidas de Fujian e depois adaptadas a uma terra nova. O município de Lugu hoje se apresenta como a casa do oolong de Dong Ding, e a montanha dá nome ao estilo, não a um jardim específico.

Os jardins de chá vão de cerca de 600 a 1.200 metros nas encostas acima de Lugu. Noites frescas e neblina desaceleram o crescimento da folha, e os arbustos são colhidos na primavera e no inverno. O que distingue Dong Ding dos oolongs mais verdes é a torra: a folha é murcha, enrolada bem apertada e depois seca lentamente sobre carvão, às vezes em várias rodadas com descansos entre elas. O resultado é uma folha escura e encrespada e um licor com gosto de castanhas, pão torrado e frutas de caroço, em vez de flores. A torra é um saber que passa entre famílias, e o seu cheiro paira sobre as oficinas nas semanas seguintes à colheita.

Lugu realiza uma competição de oolong por ano, e os resultados movem preços pela ilha. Os produtores enviam amostras, os jurados provam às cegas, e os vencedores são classificados e vendidos com o selo do município. A competição acontece desde os anos 1970, quando a indústria do chá procurava uma forma de distinguir o oolong taiwanês das importações mais baratas. Os visitantes podem caminhar pelos jardins, assistir a uma torra e sentar-se numa sala de degustação onde a mesma folha é preparada várias vezes para mostrar como muda. A estrada que sobe de Lugu é estreita e íngreme, e a melhor hora para vir é uma manhã clara, antes da neblina da tarde.